Come Riconoscere Antenna UHF VHF​

Riconoscere se un’antenna è VHF o UHF non è solo una curiosità tecnica: incide direttamente su qualità del segnale, scelta dell’amplificatore, tipo di miscelazione dei segnali e diagnosi dei problemi di ricezione. In Italia, la televisione digitale terrestre utilizza principalmente la banda UHF, mentre la banda VHF è stata storicamente usata per alcuni canali TV e oggi è spesso associata anche alla radio digitale DAB+ (sempre in VHF, ma su porzioni specifiche della banda). Questo significa che potresti avere sul tetto un’antenna UHF per la TV, un’antenna VHF per eventuali multiplex in VHF o per DAB, oppure una soluzione combinata.

Il primo errore da evitare è pensare che “un’antenna TV è un’antenna TV e basta”. Le antenne sono progettate per lavorare bene su un intervallo di frequenze, e le dimensioni fisiche degli elementi, la geometria e perfino il tipo di supporto raccontano molto del loro range di lavoro. Se impari a riconoscerle “a colpo d’occhio”, puoi capire se il tuo impianto è coerente con ciò che stai cercando di ricevere e puoi evitare interventi inutili.

Che cosa significano VHF e UHF in pratica, senza formule complicate

VHF e UHF sono due porzioni diverse dello spettro radio. La banda VHF (Very High Frequency) copre frequenze più basse rispetto alla UHF (Ultra High Frequency). Tradotto in modo concreto: a frequenze più basse corrispondono lunghezze d’onda più grandi, e quindi antenne con elementi più lunghi. A frequenze più alte, la lunghezza d’onda è più corta e gli elementi possono essere più piccoli.

Questa relazione è la chiave visiva per riconoscere le antenne. Non serve calcolare nulla: se vedi un’antenna con “baffi” o elementi molto lunghi, spesso è pensata per VHF; se vedi tanti elementi più corti e ravvicinati, molto spesso è UHF. Questa regola generale funziona bene soprattutto con le antenne direzionali classiche da tetto.

Il criterio più semplice: guardare la lunghezza degli elementi

Il modo più immediato per distinguere un’antenna VHF da una UHF è osservare la lunghezza degli elementi metallici orizzontali, quelli che sembrano “stecchi” montati su un boom centrale. Un’antenna VHF, dovendo lavorare su frequenze più basse, tende ad avere elementi molto più lunghi. In molti casi, un solo elemento VHF può essere vicino al metro o comunque decisamente più esteso rispetto a quelli di una UHF.

Un’antenna UHF, al contrario, mostra elementi più corti, spesso numerosi e ravvicinati, con una struttura che può sembrare “fitta” e compatta. Anche quando la UHF è di dimensioni importanti, la densità degli elementi e la loro lunghezza relativamente contenuta sono indizi forti.

Se sul tetto vedi due antenne sovrapposte, una più grande con pochi elementi lunghi e una più “piena” con tanti elementi corti, è molto probabile che quella con elementi lunghi sia la VHF e quella con elementi corti sia la UHF.

La geometria dell’antenna: Yagi, log-periodica e pannello

La forma dell’antenna aiuta molto, perché alcune geometrie sono più tipiche di un certo uso.

Le antenne Yagi-Uda sono quelle “classiche” da tetto: boom centrale, un riflettore (di solito dietro), un dipolo (in mezzo, dove arriva il cavo) e una serie di direttori più avanti. Le Yagi per UHF possono avere molti direttori e quindi appaiono lunghe ma con elementi piccoli e ripetuti; le Yagi per VHF hanno in genere meno elementi, ma ciascuno è più lungo.

Le antenne log-periodiche hanno elementi di lunghezza variabile, disposti in modo che l’antenna lavori su un range molto ampio. Visivamente si riconoscono perché gli elementi cambiano progressivamente lunghezza, creando una “scala” dal più lungo al più corto. Una log-periodica può essere progettata per coprire sia VHF che UHF, quindi qui la distinzione non è “o VHF o UHF” ma “combinata”. Se vedi una log-periodica con elementi molto lunghi nella parte posteriore e molto corti nella parte anteriore, è un forte indizio di antenna a larga banda.

Le antenne a pannello, più compatte e “a griglia” o “a piastra”, sono spesso UHF perché progettate per frequenze più alte e per essere meno ingombranti. Tuttavia esistono pannelli per altre bande, quindi il criterio decisivo resta sempre dimensione e specifiche dell’etichetta, se disponibile.

Dove guardare: il punto di alimentazione e l’etichetta del produttore

Se hai accesso ravvicinato e in sicurezza, un punto utile è la scatoletta di alimentazione o il balun, cioè la parte dove il cavo coassiale si collega all’antenna. Spesso in quella zona, o sul boom, c’è un’etichetta con indicazioni tipo “VHF”, “UHF”, “BIII”, “Banda III”, “21–48”, “21–60”, “470–694 MHz” o simili. Queste scritte, quando presenti, sono la conferma più affidabile.

La presenza di numeri che richiamano i canali TV è un altro indizio: la UHF televisiva storicamente era associata ai canali dal 21 in su, mentre la VHF era legata a canali più bassi. Se trovi scritto “CH 21–48” o qualcosa del genere, sei praticamente certo che sia UHF. Se trovi “Banda III” o riferimenti a canali VHF, sei su VHF. Molte antenne moderne riportano direttamente l’intervallo in MHz, ed è il modo più chiaro per capire.

Antenne “combi” e impianti misti: quando una sola antenna copre entrambe le bande

Non sempre troverai due antenne separate. In molti impianti si usano antenne multibanda, in particolare log-periodiche o soluzioni combinate che integrano sezioni diverse: una parte dell’antenna è dimensionata per VHF e un’altra per UHF. In questi casi, guardare solo la “taglia” complessiva può confondere, perché l’antenna può sembrare grande (per via degli elementi VHF) ma avere anche una sezione molto densa di elementi corti (UHF).

Un modo pratico per riconoscerle è notare se l’antenna mostra chiaramente due “zone” con elementi di taglia e densità differenti. La zona con elementi più lunghi tende a lavorare sulle frequenze più basse, mentre la zona con elementi più corti lavora sulle più alte. Se le due zone sono integrate su un unico boom, è probabile che tu abbia una multibanda.

Differenze tipiche nella posizione sul palo e nell’orientamento

Senza trasformare la questione in una regola rigida, spesso negli impianti con due antenne separate la UHF viene messa in una posizione con migliore “vista” verso il ripetitore, perché la UHF è più sensibile a ostacoli e attenuazioni rispetto alla VHF. La VHF, in molti casi, può lavorare discretamente anche con condizioni leggermente meno favorevoli, a parità di scenario. Di conseguenza, è frequente vedere la UHF più in alto e la VHF leggermente sotto. Non è una legge: dipende dall’installatore, dal vento, dal tipo di palo e dal peso, ma può essere un indizio aggiuntivo quando la differenza visiva sugli elementi non è chiarissima.

Anche l’orientamento può dare un indizio, perché non sempre VHF e UHF puntano nello stesso identico azimut: alcuni multiplex possono arrivare da direzioni diverse. Se vedi due antenne orientate diversamente, spesso non è “una VHF e una UHF” per forza, ma sicuramente indica che l’impianto sta cercando segnali da sorgenti differenti.

Antenne per TV e antenne per radio: come evitare scambi

Un equivoco comune è scambiare un’antenna VHF per “antenna TV vecchia” o per “antenna radio”. In realtà, proprio perché la VHF è usata anche per la radio (FM in VHF, DAB+ in VHF Banda III), alcune antenne VHF possono essere state installate o riconvertite per l’ascolto radio, non per la TV. Visivamente possono somigliare molto a una VHF televisiva, perché il principio dimensionale è simile.

Il contesto dell’impianto aiuta. Se dal tetto scende un cavo che entra in un miscelatore TV/radio o in un centralino con ingressi separati marcati “VHF”, “UHF”, “FM”, “DAB”, è probabile che l’antenna VHF sia destinata alla radio o a specifici servizi. Se invece l’impianto è solo TV, quella VHF potrebbe essere stata mantenuta per canali in VHF o per compatibilità storica, anche se oggi in molte aree la ricezione TV avviene quasi interamente in UHF.

Il ruolo dei filtri LTE e dei canali “tagliati”: indizi sulle antenne UHF moderne

Negli ultimi anni molte antenne UHF sono state progettate per lavorare su porzioni specifiche della UHF, spesso con tagli o attenuazioni verso le frequenze usate dai servizi mobili. Anche senza entrare in dettagli operativi, questo si traduce in antenne che riportano etichette del tipo “21–48” o simili, cioè un range UHF limitato. Se trovi queste indicazioni, non solo sai che è UHF, ma sai anche che non è una UHF “tutta banda” e che è stata scelta con una logica di compatibilità con l’attuale uso dello spettro.

Questo è utile per riconoscere l’antenna e anche per capire se un eventuale impianto è stato aggiornato o se è rimasto su soluzioni più datate. Non serve sapere a memoria i numeri: basta cogliere il concetto che un range espresso come “21–qualcosa” è quasi sempre una firma UHF.

Riconoscere UHF e VHF senza salire sul tetto: indizi dall’impianto interno

Se non puoi vedere direttamente le antenne, puoi spesso dedurre molto dal centralino o dal partitore/amplificatore. Molti centralini hanno ingressi distinti con scritte “UHF” e “VHF” oppure “BIII” (Banda III) e “UHF”. Se vedi che un ingresso è collegato e l’altro no, hai già un’idea della banda effettivamente usata. Anche alcuni amplificatori di palo o miscelatori hanno indicazioni chiare sui rami. Questo non ti dice la forma fisica dell’antenna, ma ti permette di capire quali bande l’impianto sta trattando attivamente.

Se hai un miscelatore con ingressi separati e trovi due cavi in arrivo dal tetto, è molto probabile che ci siano due antenne o una multibanda con uscite separate. Se trovi un solo cavo e non ci sono ingressi distinti, potresti avere una sola antenna UHF oppure una multibanda con uscita unica.

Errori di interpretazione comuni: “più grande = migliore” e “più elementi = più segnale”

Quando si osservano le antenne, è facile cadere in semplificazioni sbagliate. Un’antenna più grande non è automaticamente migliore: potrebbe essere semplicemente dimensionata per frequenze più basse (VHF) e quindi non essere la scelta giusta se ti interessa la UHF. Allo stesso modo, un’antenna con molti elementi non è sempre migliore in assoluto: può essere più direttiva e più selettiva, ma se è puntata male o se il segnale arriva da riflessioni e ostacoli, una direttività eccessiva può perfino rendere più instabile la ricezione.

Il riconoscimento VHF/UHF serve proprio a evitare questi fraintendimenti. Prima capisci “che banda è”, poi valuti se quella banda è coerente con ciò che vuoi ricevere e con la situazione della tua zona.

Conclusioni

Per riconoscere un’antenna VHF o UHF la scorciatoia più solida è osservare la lunghezza degli elementi: lunghi e pochi tende a indicare VHF, corti e numerosi tende a indicare UHF. Se l’antenna è log-periodica o combinata, la presenza di una zona con elementi molto lunghi e una zona con elementi più corti suggerisce copertura multibanda. Quando puoi avvicinarti, l’etichetta del produttore o la marcatura sul boom o sul punto di alimentazione è la conferma definitiva, perché riporta direttamente banda o intervalli di frequenza/canali. Infine, anche l’impianto interno spesso “svela” la presenza di VHF e UHF tramite ingressi separati e cablaggi distinti.